L'erreur la plus courante sur cette côte est de la traiter comme une distance à parcourir.
De Salerne à la pointe de la péninsule sorrentine, il y a à peine cinquante kilomètres. Un bateau raisonnablement rapide pourrait tout enchaîner entre le petit déjeuner et le déjeuner, cocher chaque village de la carte postale et rentrer avant la nuit. Il arrive que des invités arrivent avec cette idée en tête, et c'est un réflexe parfaitement logique — vous avez une semaine, et une côte devant vous.
C'est aussi le moyen le plus sûr de très peu voir.
Ce qui sépare une bonne semaine ici d'une semaine ordinaire n'est presque jamais l'itinéraire. Ce sont les horaires. Le même mouillage est un autre endroit à huit heures du matin et à une heure de l'après-midi, et la différence n'a rien de subtil.
La côte suit un rythme quotidien
En été, le vent sur cette côte est en grande partie thermique. La terre chauffe pendant la matinée, la brise de mer s'installe vers midi, forcit l'après-midi et tombe au crépuscule. C'est assez régulier pour qu'on puisse organiser la journée autour, et cela explique un schéma que les invités qui viennent pour la première fois trouvent souvent contre-intuitif.
La mer est au plus calme et au plus vide avant dix heures. Les villages donnent leur meilleur après sept heures du soir. Le milieu de la journée, quand presque tout le monde se déplace, est le moment où la mer est la plus fréquentée et la lumière la moins flatteuse.
Un capitaine expérimenté navigue donc tôt, mouille et fait baigner aux heures centrales, et descend à terre le soir. Les invités qui laissent l'équipage imposer ce rythme rapportent régulièrement une meilleure semaine que ceux qui arrivent avec un programme fixe. Cela vaut la peine de le savoir avant de planifier quoi que ce soit.
Jour un — de Salerne à Amalfi
Embarquement l'après-midi à Salerne. L'avitaillement y est simple et le port est à vingt minutes de l'autoroute, ce qui compte plus qu'il n'y paraît quand un groupe arrive de trois aéroports différents.
La première étape vers l'ouest est volontairement courte — une heure environ sous les falaises, avec Vietri, le village de la céramique, qui reste sur l'arrière et la côte qui se redresse à mesure. Il y a une raison de garder ce premier après-midi tranquille. Un équipage apprend énormément dans les premières heures sur la façon dont un groupe aime être accompagné, et cela s'apprend plus facilement au mouillage qu'en route.
On mouille devant Amalfi et on descend en annexe. La Caravella, dans la vieille ville, cuisine depuis 1959 et reste la définition la plus claire de ce qu'est vraiment la cuisine campanienne.
Jour deux — Ravello en haut, Furore en bas
La matinée est pour Ravello. Les jardins de la Villa Rufolo sont suspendus trois cent cinquante mètres au-dessus de l'eau, et l'été la terrasse devient la scène du festival de musique du village.
Prévoyez une voiture, réservée à l'avance. La route qui monte est une succession de lacets partagés avec les bus, et ce n'est pas une conduite à improviser le matin même.
De retour à bord en début d'après-midi, on file vers l'ouest devant le Fiordo di Furore — une fente dans la falaise si étroite qu'elle semble peinte. Il n'y a pas de mouillage à l'intérieur, et c'est précisément pour cela qu'il reste tel qu'il est.
Jour trois — Positano, tôt
Positano se photographie très bien depuis l'eau et donne son meilleur à huit heures du matin, avant l'arrivée des bateaux à la journée et avant que la baie ne se remplisse d'annexes. Une heure d'écart change ici tout le caractère de l'endroit.
On mouille devant Laurito pour déjeuner chez Da Adolfo, accessible uniquement par la mer, où la mozzarella se grille sur une feuille de citronnier. Ce n'est pas un secret, et cela ne l'est plus depuis des décennies. Cela reste un plaisir.
Les marcheurs peuvent être déposés à Bomerano pour le Sentier des Dieux : sept kilomètres de sentier en haut des falaises, en descente jusqu'à Nocelle, environ trois heures, le bateau se repositionnant pour les récupérer de l'autre côté. Séparer le groupe une demi-journée est plus simple que la plupart des invités ne l'imaginent, et c'est l'un des avantages discrets de voyager ainsi.
Jour quatre — Nerano et la péninsule
On contourne la pointe pour entrer dans la Baia di Ieranto et Marina del Cantone, où la côte s'apaise enfin. Lo Scoglio sert le meilleur cru de ce littoral — oursins, gambas rouges, anchois — et réserver est une obligation, pas une suggestion. À quelques centaines de mètres, Quattro Passi tient deux étoiles Michelin et un spaghetti alla Nerano autour duquel certains organisent réellement leur voyage.
Entre les deux, Cala di Mitigliano : une crique accessible uniquement par la mer, où l'eau est assez claire pour voir l'ancre crocher sur le fond.
Jour cinq — Capri, dans le bon ordre
Traversée tôt. On entre dans la Grotta Azzurra allongé dans une petite barque à rames, par une ouverture d'à peine un mètre de haut, et en milieu de matinée l'attente peut dépasser une heure, en plein soleil, dans une file de bateaux. Les premières lueurs sont le seul moment civilisé pour y aller, et la grotte ferme sans préavis à la moindre houle de nord-ouest.
On contourne ensuite les Faraglioni en passant sous l'arche du rocher central. Puis mouillage devant Marina Piccola pour l'après-midi et descente à terre le soir, une fois que le dernier hydroglisseur a ramené les visiteurs de la journée à Naples et que l'île revient à ceux qui y dorment.
Jour six — Ischia
Une étape plus longue vers le nord-ouest, jusqu'à l'île verte : sources thermales, un château aragonais sur son propre îlot et une fraction du trafic de Capri. Sant'Angelo, sur la côte sud, est le mouillage à viser, et les jardins thermaux qui le dominent font un après-midi véritablement réparateur après cinq jours de bains et de soleil.
Jour sept — retour à Salerne
On redescend le long de la péninsule avec toute la semaine sous les yeux d'un seul coup. La plupart des groupes demandent un dernier bain devant Conca dei Marini avant le port. Le débarquement se fait en général en milieu de matinée, et les transferts sont organisés bien avant que quiconque ne commence à y penser.
Notes pratiques
- De fin mai à début juillet, et septembre, vous donnent la même eau qu'en août avec une fraction du trafic. Août est splendide et bondé à parts égales ; les bons mouillages se remplissent avant onze heures.
- En haute saison, les tables des restaurants de cette côte se réservent des semaines à l'avance. Des dates communiquées tôt sont des dates sur lesquelles nous pouvons tenir des tables.
- Les yachts à moteur conviennent aux sorties à la journée et aux courts trajets le long de la côte ; catamarans et voiliers sont le choix pour une semaine entière à bord.
- Prévoyez une journée souple dans la semaine. Ici la météo annule rarement quelque chose, mais elle en change souvent l'ordre.
Une semaine ne se mesure pas en milles
Les groupes qui profitent le plus de cette côte sont en général ceux qui lâchent l'itinéraire vers le troisième jour. Ils cessent de demander ce qui vient ensuite et commencent à demander combien de temps ils peuvent rester là où ils sont.
C'est tout l'intérêt d'arriver par la mer. Non pas qu'on voie davantage de côte, mais qu'on puisse se trouver là où les autres ne peuvent pas aller, à une heure où personne n'y est.
Si vous envisagez une semaine ici, dites-nous vos dates et qui vous accompagne, et nous en parlerons sérieusement avant de réserver quoi que ce soit.
